Ciruelo rojo o Pisardi: Prunus cerasifera 'atropurpurea'

 -Nombre científico o latinoPrunus cerasifera 'Atropurpurea'
- Nombre común o vulgar: Ciruelo rojo, Cerezo de Pissard, Ciruelo de Japón, Ciruelo japonés, Ciruelo mirobolán, Ciruelo mirobolano, Prunus pisardi, Ciruelo pissardi, Pisardi, Cerezo de jardín.
- SinónimosPrunus cerasifera var. pissardii.
- Familia: Rosaceae.
- Origen: Oeste de Asia, Cáucaso.
- Árbol caducifolio.
- Tamaño pequeño, puede alcanzar hasta 8 m de alto y 4 m de ancho.
- Forma: Esférica.
- Muy conocido, el cerezo ornamental de hoja roja posee todo el atractivo de una bella floración en blanco o en rosa pálido a la que se suma el original tono de su follaje que resulta ideal para realizar contrastes.
- Hojas: Caduca, alternas, elípticas, de 4 a 7 cm, finamente dentadas, lisas, de color púrpura.
- Hojas: Son alternas, enteras o finamente aserradas, de color rojo intenso o púrpura.
- Florece a fines de invierno o a principios de primavera, siempre antes de que aparezca el follaje y se cubre totalmente de flores pequeñas.
- Flor: De color rosado, de 2 a 3 cm de ancho. La floración es muy abundante, al final del invierno.
- Flores hermafroditas, actinomorfas, pentámeras.
- Flores solitarias por lo general.
- Flores: Son de color rosa y tamaño pequeño, apareciendo antes que las hojas.
- Frutos: Drupas de color rojo oscuro.
- Frutos: Pequeñas drupas de color rojo oscuro. La fructificación se produce a principios de verano. Sus frutos son comestibles.
- Suele ser utilizado como patrón para injertar otras variedades de ciruelos.
- La variedad descrita ('Atropurpurea') es la más extendida en jardinería, también conocida como 'Pisardii'. La variedad Prunus cerasifera 'Nigra' posee un follaje aún más oscuro que la variedad anterior.
- Se cultiva en parques y jardines como arbol ornamental.
- Es un árbol pequeño, ideal para jardines chicos.
- Se utilizan aislados, alineaciones y en grupos.
- El color de su follaje contrasta con los verdes de otras especies.
- A veces como arbusto con ramificación desde la base.
- Puede ser plantado a la sombra. En climas calurosos mejor en semisombra.
- Poco exigente en cuanto a la naturaleza del suelo, pero crece mejor si hay una capa superficial rica.
- Vegeta bien en suelos calizos y pobres siempre que tenga la humedad suficiente.
- No soporta la sal en el suelo.
- Puede soportar sequías medias.
- Resiste heladas, contaminación y el escaso subsuelo.
- Requiere una pequeña poda de formación y de mantenimiento.
- Permite las podas, por lo que puede ser utilizado igualmente como seto alto.
- Puede ser atacado por pulgones y cochinillas.
- Se multiplica por semillas y por esquejes. Las variedades por injerto.

Ficha obtenida de Infojardín.

PINO: Pinus Sylvestris

Nombre latino: pinus sylvestris 

Nombre común: pino albar, pino silvestre, pino valsain, pino rojo

Descripción: es muy común en la península ibérica como en el resto del continente europeo, es fácilmente reconocible por el color anaranjado que presenta la corteza en la parte alta del tronco, en la parte media y baja la corteza es generalmente gris pero dependiendo de las zonas donde viva puede llegar al negro, generalmente se le encuentra en altitudes de por encima de los 1000m hasta 2500m.

Sus acículas se agrupan por pares y son bastante cortas de 3 a 8 cm en ejemplares adultos y en bonsái de 2 a 3 cm.

Situación: Debemos situarlo a pleno sol, si les dejamos a la sombra o pocas horas de sol las agujas se harán muy largas y finas. Para conseguir pinos fuertes y con agujas pequeñas tienen que estar y aprovechar todas las horas del día posibles.

Riego: El pino aunque no lo parezca necesita bastante agua, pero cuidado con encharcarlo, pues nos llevaremos las micorrizas y pudriremos las raíces. No descuidaremos los riegos en verano pues al estar al sol directo y ser su sustrato poroso se seca enseguida, en los meses de más calor (julio y agosto, en nuestra latitud) podemos poner piedras encima del sustrato, para que le de sombra y aguante mas la humedad.

Abono: Debemos abonar solo a partir de la madurez de la agujas (mitad de Junio) de forma generosa y a partir de Septiembre hasta Noviembre aumentando la dosis, así conseguiremos agujas cortas sin tallos carentes de ellas.

Poda: es mejor no cortar ninguna rama hasta que no se tenga el diseño muy claro. La mejor época es en invierno, si queremos hacer un jin conviene dejar un trozo largo pero en el interior de las curvas nunca saldrá un jin.

Pinzado: El pinzado consiste en quitar con los dedos todas las velas antes de que se abran las agujas. El pinzado de primavera, se utiliza para que salgan nuevas yemas en el interior de las ramas, también se utiliza para densificar la masa verde del árbol.

Para esto el árbol tiene que estar el árbol muy fuerte, no pinzar arboles débiles ni recién trasplantados. 

El pinzado en primavera se utiliza para mantenimiento del pino una vez que está establecido y para que sean todos los brotes iguales, cuando las velas empiecen a crecer se recortan con los dedos las más largas a la altura de las más cortas, si hay tres velas quitaremos la más larga si queremos acortar la rama y la más débil si queremos que se alargue, siempre dejando dos como máximo. 

A final de verano se realiza el pinzado de mantenimiento a finales de agosto, se recortan a tijera los brotes maduros de ese año, dejando tres o cuatro pares de agujas nuevas en los brotes fuertes y alguna más en los débiles las agujas nuevas se distinguen de las viejas fácilmente por el color de un verde más claro, a las dos o tres semanas saldrán nuevas yemas que se abrirán la siguiente primavera este pinzado es de mantenimiento para mantener la silueta del pino.

Lo más complicado es la retracción de los brotes hacia el interior de las ramas, para ello hay dos posibles maneras:

1- Eliminando 2/3 del brote en Septiembre con unas tijeras afiladas.

2- Dejado que estiren las velas y empiecen a crecer las agujas (mediados de Mayo) entonces se cortan las velas todas a la misma longitud para igualar su vigor. A finales de Junio cuando las nuevas hojas están maduras (ligeramente más claras de color que las maduras y no se sueltan al estirar de ellas), se realiza es des-foliado eliminado todas las agujas del pasado año, con unas tijeras se deja unos tres milímetros de base para no dañar las yemas latentes.

Para igualar el vigor en Septiembre se puede eliminar alguna hoja nueva de los brotes más fuertes, también en esa fecha se quitan las yemas más fuertes en los brotes dominantes y las débiles en los que carecen de vigor, siempre dejando dos yemas y que no crezcan hacia abajo. Con todo ello se irá igualando la fuerza de las ramas estimulando de forma simultanea la aparición de nuevos brotes en el interior.

Aclarado de agujas: Las agujas pueden durar tres años, luego en otoño se marchitan y caen es mejor quitarlas antes a mano o con tijera, se suele hacer en otoño y antes de alambrar, así conseguimos que llegue el sol a todos los brotes interiores y facilita el alambrado, si se arrancan a mano hay que tirar de una en una, pues si tiramos de las dos a la vez arrancamos la vaina, que es de donde salen las nuevas yemas con tijeras es mas rápido, se cortan al ras justo por encima de la vaina, teniendo especial cuidado de no quitar ninguna yema y dejando despejadas las axilas de los brotes.

Trasplante: La mejor época es a principios de primavera justo cuando las yemas empiezan a engordar hay que quitar las raíces largas y gordas pero siempre dejando todas las finas, nunca trasplantar a raíz desnuda o lavada
trasplantar cada 3 o 4 años.

Sustrato: Un buen sustrato seria akadama al 60% más un 30% de gravilla y un 10% de turba.

Alambrado: La madera del sylvestris muy flexible y se pueden hacer curvas impensables en otras especies, antes de alambrar haremos un aclarado de agujas, es conveniente usar rafia o unas tiras de goma de uno o dos ctms de ancho dependiendo del grosor de la rama y sobre pondremos el alambre para evitar marcas, también se pueden poner tensores, para mantener la dirección cuando con el alambrado no sea suficiente. Nunca desenrollaremos el alambre para quitarlo, siempre lo cortaremos pues así nos aseguramos de no partir ramas y de no llevarnos brotes nuevos.



Ficha Obtenida de Bonsai Arte Viviente

OLIVO: Olea europea

Especie: Olea europea

Origen y Características: El olivo es un árbol de origen Mediterráneo. Árbol no muy elevado, de copa redondeada y tronco grueso que en los ejemplares viejos se retuerce y encorva de forma que alcanza tortuosidades que dejan ver que puede alcanzar el millar de años. 

Una de las variedades más utilizada como bonsái es el olivo silvestre (olea europea Var.Silvestris), que recibe el nombre común de acebuche. 

Esta variedad tiene las mismas virtudes descritas en el párrafo anterior y, además, suelen tener hojas más pequeñas, no producen frutos y presentan formas muy irregulares e interesantes. 

Obtención: Los olivos se pueden multiplicar por medio de esquejes, semillas, acodos, pero, para ser trabajados como bonsái, la mejor opción es la recuperación de la Naturaleza, preferiblemente realizada en la región mediterránea. Esta obtención permitirá trabajar con troncos gruesos que, al ser un árbol de crecimiento muy lento, serían prácticamente imposibles de conseguir a partir de semillas.  

Sus hojas son angostas de color verde intenso, produce flores de color blanco y frutos verdes o negros de los que se extrae el aceite. 

Floracion: la floración tiene lugar en los corrientes del mes de mayo, las flores son blancas, ligeramente perfumadas, agrupadas en panículos a la axila de las hojas, sobre ramas del año anterior, los insectos y el viento se encargan de la polinización.

Fruto:Su fruto es la oliva.

La oliva, es una drupa oval y carnosa con un hueso leñoso, estas pueden consumirse despues de varias semanas puestas en agua para que pierdan su amargor, y de este fruto se extrae el preciado aceite, machacando la aceituna, y después de una serie de filtrados; los aceites de baja calidad, entran eln la composición del jabón.

su valor nutritivo:
224 kcl/100gr., ricas en calcio, ácidos orgánicos, vitaminas B2,B2,PP y C, su consumo regular hace bajar el colesterol "malo". La decocción de las hojas y corteza, a razón de 50g/l. se utiliza para bajar la fiebre y la tensión arterial.

Situación: Es un árbol que necesita estar situado a pleno sol, en un lugar bien aireado. Aguanta perfectamente el pleno sol pues las hojas maduras elaboran una capa de cera que tapona los estomas de las hojas evitando la evaporación y que se quemen las puntas. El viento no representa un gran problema, pero al ser un árbol mediterráneo no soporta bien el frío o las heladas ante las que requiere una cierta protección.

La falta de sol provoca mayor distancia entre nudos. 

Trasplantado. En primavera, cada dos o tres años en función del desarrollo de la planta. El trasplantado debe realizarse aproximadamente cada tres. Soporta bien las fuertes podas de raíces e incluso es posible dejarlo a raíz desnuda sin demasiados problemas. Usar mezclas con buen drenaje. 

Sustrato:El sustrato puede ser la mezcla normal, por ejemplo akadama mas volcánica. Acabado el trasplante, regar hasta que el agua salga por el agujero de drenaje completamente limpia. 

El olivo debe ser cultivado en un sustrato con buen drenaje Se puede llegar a utilizar incluso un 100% de Akadama, pero, en todo caso, es importante considerar que los olivos se aclimatan bien a cualquier tipo de suelo. En general puede utilizarse una mezcla al 50% de akadama y arena de río, siendo muy importante cribar bien la tierra para eliminar el polvo. 

Otros ejemplos de sustratos que le van bien son:

100% akadama
60% akadama+40%volcánica
50% akadama + 30% volcánica + 20% arena de silice ó cualquier mezcla muy drenante que contenga alguno de estos elementos, vigilando eliminar el polvo de los materiales mediante cribado de los mismos.

Poda: El mejor momento para podar es la primavera, normalmente se debe realizar la poda antes de que el árbol tenga actividad vegetativa. Nunca se debe podar o desfoliar ramas jóvenes ya que esto produciría unos nuevos brotes demasiado débiles. 

No olvidar la aplicación de una pasta selladora, ya que es a través de las heridas que las enfermedades fungicas y bacterianas atacan nuestro árbol. Si se realizan trabajos en el tronco con el fin de darle una apariencia envejecida, no hay que olvidar hacer una aplicación de polisulfuro de calcio, para proteger la madera.

Pinzado de brotes dejando un par de hojas más o menos en cuanto se hayan desarrollado cuatro o cinco ellas, siempre en función de los objetivos deseados. Soporta bien casi cualquier tipo de poda brotando profusamente hasta del mismo tronco. Es importante controlar los brotes del tronco e incluso los chupones que surgen desde la base pues pueden resultar inconvenientes para nuestros propósitos.

El pinzado se relizará en primavera, ver esquema, cuando los brotes tengan 4 ó 5 pares de hojas, se dejarán a 2 pares de hojas.


Alambrado: El olivo puede ser alambrado en cualquier momento del año pero esperando siempre a que los brotes a alambrar sean algo leñosos. En todo caso es deseable alambrar sólo las ramas más jóvenes que, en un periodo de dos o tres semanas, ya habrán adoptado la posición deseada. 

Riego: Es necesario controlar su riego, normalmente es preferible realizarlo de forma espaciada. En definitiva, se debe regar sólo lo necesario: Normalmente sólo se debe regar cuando la parte superior de la tierra esté seca. Es un árbol que resiste bastante bien la sequía si bien es necesario mantener un riego moderado y constante, sobretodo en época de brotación, que puede reducirse en invierno. Conviene dejar que se seque un tanto el sustrato entre riego y riego.

Abono: El olivo en la Naturaleza no requiere suelos muy ricos, por los que no es necesario realizar un abonado demasiado intensivo. Abonado en los periodos activos; primavera y otoño. Con mayor intensidad en otoño.

El abono más aconsejable es el orgánico de disolución lenta, aunque en Primavera puede añadirse un pequeño aporte de abono químico en las plantas en formación. 

No abonar después de un trasplante pues podríamos quemar las nuevas raíces.





Ficha obtenida de Bonsai Arte Viviente

FICUS RETUSA

Nombre Común: Ficus

Nombre Científico: Ficus Retusa, hay muchísimas variedades de ficus. 

El ficus retusa forma parte de las moráceas. Pertenece al genero ficus y es originario de Asia tropical.

En todos los ficus es común la producción de un jugo gomoso denominado látex. 

También lo es la fructificación en forma de higo.

El ficus retusa es una de las variantes más común de venta en tiendas especializadas. La variante ficus retusa tiene follaje perennifolio, que conserva sus hojas verdes todo el año.

Este es compacto, con hojas coriáceas, ovaladas y brillantes. 

Sus flores, confundidas con el fruto, son jugosas y reciben el nombre de higo. Prácticamente es imposible que nuestros arboles los tengan debido a que las condiciones no suelen ser las adecuadas a su lugar de procedencia y debido tambien a los continuos pinzados y podas. 

El tronco es de color gris con pintas alargadas de color blanco y sus raíces producen nebaris interesantes con muchas posibilidades de obtener raíces aéreas. Si las condiciones son las adecuadas, crece muy rápido. 

Origen: Todo el sudeste asiático.

Situación: En el exterior a semi-sombra, en invierno en lugares frios proteger de las heladas. Se adapta bien a condiciones de pleno sol como de semisombra.En las zonas de clima mediterráneo puede vivir en el exterior durante todo el año. En zonas mas frias si lo tenemos en el exterior se tienen que evitar los cambios bruscos de temperatura ya que es muy sensible a éstos y podría llegar a perder todas las hojas por esta razón. 

Para protegerlo de las heladas bastara un invernadero frio, es decir taparlo con un plastico y que la maceta no repose directamente sobre el suelo o piedras, sino sobre un carton o madera, para evitar que se congelen las raices y nunca lo regaremos por la noche.

Temperatura Adecuada: Entre 10º y 40º soporta temperaturas mas elevadas si la humedad ambiental es alta.

Riego: Riegue generosamente en verano y en invierno mantenga el sustrato húmedo.

Los ficus toleran diferentes condiciones y formas de riego. Siempre, como en la mayoría de especies, se debe evitar el encharcamiento para que no se pudran sus raíces, el riego debe realizarse al estar seca la superfície del sustrato.

Agradece la pulverización de su copa por ser un árbol de origen tropical, solo en las ecpocas de mas calor y no todos los dias, hay que tener en cuenta que puede fomentar la proliferación de hongos. 

Alambrado: Realizarlo en cualquier época del año, teniendo cuidado de retirarlo a tiempo pues es muy fácil producirle heridas por el crecimiento en grosor de las ramas.

Poda: Pode en invierno y cierra las heridas rápidamente para evitar que sangren.

Pinzado: Debido a la rápida proliferación de nuevos brotes, hay que estar continuamente pinzando, para no perder la estética; si se desea una mayor ramificación es necesario dejar crecer los brotes hasta tener 3 hojas y cortar a la altura de la primera hoja.

Defoliación: Se puede hacer en Julio o Agosto, nunca realizarlo el mismo año que coincida con un transplante y por supuesto si no hay razon para defoliarlo no se defoliara, no es algo obligatorio

Abonos: Fertilizante equilibrado en temporada activa, rebajado a concentración media en invierno.

Transplante: El mejor momento para transplantar el ficus es hacerlo después de la primavera, al contrario que otras especies en las que se recomienda hacerlo a principios. Aunque lo cierto es que puede transplantarse con éxito en cualquier epoca del año. La frecuencia del transplante no debe ser mayor a tres años.

Sustrato: Materia Orgánica 60% Arena 40% Replantar cada 2 años hacia el final del invierno o a principios de la primavera.

En general puede usarse tierra para plantas de interior o prepararse una mezcla de tres componentes: arcilla, turba, arena en la proporción 2:2:1.

En cuanto al sustrato hay que tener en cuenta que los sustratos con mucha turba, debido al exceso de retención de humedad, podría producir enfermedades (hongos) .

Multiplicacion-
Esquejes: Tomar esquejes juveniles verdes o semi-maduros durante cualquier época del año, aplicar hormonas enraizantes y utilizar un substrato especial para esquejes o semilleros, colocarlos en un propagador. Enraízan 100%.

Acodo: Es muy fácil tener éxito realizando un acodo aéreo o terrestre a esta especie de ficus, se puede trabajar el acodo durante cualquier época del año.

Parásitos y Enfermedades: Este árbol atrae de forma . especial a las cochinillas





FICHA OBTENIDA DE BONSAI ARTE VIVIENTE

Granado: Punica Granatum

- Nombre científico o latino: Punica granatum


- Nombre común o vulgar: Granado, Magrano, Mangrano, Milgrano


- Familia:


- Punicaceae (Punicáceas).


- Origen:


- Asia y de la cuenca mediterránea.


- El Granado es un árbol caducifoliio.


- Hojas oblongas y brillantes, situadas sobre ramas ligeramente espinosas.


- Florece en verano con flores de un vivo color escarlata y cáliz coriáceo, aunque también pueden ser blancas, rosadas o incluso amarillentas.


- Su fruto, es la conocida granada, con una jugosa pulpa roja comestible.


- La variedad miniatura Punica granatum 'Nana' es muy apta y difundida. Posee hojas, flores y frutos parecidos a los del granado común, aunque todo es de tamaño mucho más reducido.


- Estilos:


- El estilo que mejor se adapta al granado es el Mame, si se trata de una variedad enana ('Nana'), o el Vertical informal.


- Luz:


- Para florecer abundantemente situar a pleno sol; así como para que fructifiquen estar a pleno aire, ya que son los insectos los encargados de la polinización.


- Evitar las exposiciones prolongadas durante la época más calurosa y especialmente después del trasplante, etapa durante la cual deberá situarse en un lugar muy bien iluminado pero sin sol directo para que pueda mantener las raíces con la tierra fresca.


- Temperaturas:


- Es necesario protegerlo en el interior en caso de que se produzcan fuertes heladas. La variedad 'Nana' es más delicada al frío.


- Es posible cultivarlo en el interior aunque agradece su salida al exterior cuando la temperatura sea agradable.


- Macetas:


- Se obtienen mejores frutos si las raíces tienen suficiente espacio para crecer sin nada que impida su libre crecimiento. De hecho, los expertos recomiendan cultivarlo un mínimo de 10 años en el jardín o en la huerta antes de cultivarlo en una maceta como bonsái.


- En tiestos azules o crema realza la intensidad de la floración.


- Substrato:


- El substrato puede ser la mezcla normal, por ejemplo akadama más volcánica.


- Riego:


- El Granado, como casi todos los arboles de hoja caduca, en verano precisa de abundante agua, aunque es conveniente dejar secar ligeramente antes de volver a regar.


- En el periodo de invierno, si la temperatura es baja (6-10ºC), regar muy poco, pero sin dejar secar del todo.


- En el caso de que se marchite por falta de agua, podemos recuperarlo si actuamos rápidamente y lo regamos por inmersión en un cubo hasta que se empape bien toda la tierra, aunque debemos evitar a toda costa descuidar el riego y llegar a esta situación.


- Abonado:


- Cada 20 días en el periodo comprendido entre principios de primavera y otoño. En esta última época del año se deberán utilizar productos ricos en fósforo y potasio.


- En el momento en el que las flores comienzan a engordar hay que comenzar a incrementar el abono poco a poco hasta llegar a la mitad del verano, momento a partir del cual hay que abonar en abundancia para que los frutos puedan desarrollarse correctamente.


- Sólo si la temperatura es elevada, abonar cada 6 semanas.


- No abonar un árbol recién trasplantado, hay que esperar a que brote.


- No abonar durante el periodo de reposo invernal.


- Poda:


- Realizaremos una poda de mantenimiento a principios de primavera consistente en eliminar el exceso de crecimiento producido durante todo el año.


- Pinzado de brotes (cortar las puntas) dejando unas 2 ó 3 hojas en cuanto se hayan desarrollado tres o cuatro grupos de hojas, procurando tener en cuenta la dirección de la última hoja, puesto que esta nos marcará la dirección de la próxima brotación.


- Podar las ramas tras la floración.


- Al final del verano las yemas están totalmente formadas y en este momento debemos de proceder a una selección, eliminando aquellas que den lugar a ramas no deseadas para la estructura del árbol.


- Las yemas terminales más gruesas también deben ser eliminadas para equilibrar mejor el crecimiento de la siguiente primavera.


- El Granado es un bonsái que puede ser podado durante todo el año, aunque es recomendable hacerlo al inicio de la brotación primaveral.


- Cortar todos los brotes de la base del tronco.


- Al comienzo de su formación como bonsái es más importante modelarlo correctamente desde el principio en vez de preocuparnos por las flores y los frutos, aunque podemos tener en cuenta que las flores salen de las puntas de las ramas nuevas y, por tanto, podemos fijarnos en las yemas y tratar de dejar alguna que nos dé flor.


- Si se dejan muchas granadas en una rama, ésta tiene tendencia a secarse al año siguiente.


- Alambrado:


- La colocación de ramas mediante el alambrado puede realizarse entre la primavera y el otoño, pero evitando hacerlo durante la floración y con cuidado de no dañar la corteza o romper su frágiles ramas.


- Es recomendable no regar el día anterior al alambrado.


- Se recomienda alambrar lo justo, y sólo cuando otras técnicas de modelado no puedan utilizarse o no hayan conseguido los efectos deseados.


- Trasplante:


- Cada 2 ó 3 años, al comienzo de la primavera y en los ejemplares más viejos puede aumentarse la periodicidad a 3 años.


- La época idónea para efectuarlo es cuando el árbol haya brotado con un par de hojas.


- Durante el trasplante conviene sanear bien cualquier parte de raíces podridas.


- Es necesario cambiar la tierra agotada, realizando un desenredo de las raíces y recortando un tercio de las mismas.


- Podar las raíces durante el trasplante pero sin cortar demasiadas raíces finas para permitir que pueda recuperarlas durante el invierno.


- Si el árbol está sano y es joven, una poda drástica de raíces suele estimular el crecimiento de nuevas y, por tanto, el rejuvenecimiento del árbol, pero en el caso del granado es conveniente evitar la poda de raíces gruesas para evitar que se sequen ramas importantes.


- Si cortamos una raíz gruesa, no veremos ningún efecto inmediato pero al cabo de los años la corteza se irá secando poco a poco hasta que la rama afectada muera totalmente.


- Entre la poda de ramas y el trasplante (o viceversa) debería existir un intervalo mínimo de tiempo para no acumular demasiadas operaciones agresivas a la vez, por ejemplo, 3 semanas.


- Es conveniente proteger el árbol después del trasplante durante un par de meses, situándolo en un lugar muy bien iluminado pero evitando las exposición directa al sol.


- Plagas:


- Pulgón, cochinilla algodonosa, mosca blanca y araña roja.


- Los granados no aguantan bien los tratamientos con productos químicos por lo que tenemos que tratar de evitar las enfermedades con el cultivo adecuado o intentar eliminar la plaga por métodos menos agresivos (quitarlas con la mano, con un cepillo, con agua a presión, etc.).


- Enfermedades:


- Roya y oidio.


- La Clorosis (hojas amarillas) está provocada por la falta de hierro y manganeso, que afecta a la formación de la clorofila y, por tanto, al crecimiento de la planta por imposibilidad de realizar la función clorofílica de forma adecuada.


- Multiplicación del Granado:


- Por semillas:


- Recoger las semillas del interior de los frutos en cuanto estos maduran, lavarlas y secarlas.


- La siembra se realiza en primavera tras estratificarlas durante el invierno.


- Se pueden sembrar en otoño para que se estratifiquen sembradas, a temperaturas bajas.


- Las semillas hay que dejarlas en remojo durante 24 horas, y después sembrarlas en primavera en una mezcla de turba y arena y cubrir luego con tierra, a una temperatura de (20-30º C.).


- Deberemos de colocar el semillero al sol para que germinen.


- El uso de semillas únicamente es efectivo en regiones cálidas.


- Por esquejes:


- Si lo que queremos es mantener las características idénticas de la planta madre lo haremos entonces mediante esqueje y acodos. El esquejado es puede hacer:


- Esquejes leñosos (tallos adultos) desde el otoño a mediados del invierno.


- Esquejes semileñosos (tallos juveniles) en verano.


Ficha obtenida de Infojardin
 Junipero (Juniperus chinensis L. = J. sinensis)
 Otros nombres: Enebro de la china, Junípero chino, sabina de jardín, sabina de China o ciprés rastrero

El género Juniperus pertenece a la familia de las Cupresáceas, que posee unas 60 especies con más de 100 variedades y cultivares. Su hábitat natural son las zonas templadas y frías, desde el límite tropical al círculo polar ártico.

Este es uno de los pocos géneros de coníferas dioicas con flores masculinas y femeninas y la única adaptada a vivir en suelos pobres.

Es un género muy utilizado para su cultivo como bonsai y podríamos decir que es otro de los "clásicos", presente en la mayoría de las colecciones, generalmente de especies locales (J. comunis, J. oxycedrus, J. sabina, J. rigida, J. chinensis, etc.)

Podríamos decir que es el género por excelencia para la realización de trabajos sobre madera seca, especialmente jins y sharis, debido a la belleza de las vetas de su madera.

Algunas de las especies más conocidas de Juniperus, muchas de ellas cultivadas como bonsai ( y de las que hablaremos en otros números de Infobonsai), son:
  • Cedro rojo de Virginia, sabina de Virginia, enebro de Virginia o enebro americano (Juniperus virginiana L.)
  • Enebro, enebro albar, cada, enebro español, oxicedro o enebro de la miera (Juniperus oxycedrus L.)
  • Enebro o junípero de agujas (Juniperus rigida Sieb. et Zucc.)
  • Enebro abarquillado o enebro del otro lado del Tajo (Juniperus oxycedrus subsp. transtagana Franco = Juniperus navivularis Gand.)
  • Enebro aligator (Juniperus deppeana Steudel)
  • Enebro de la China, junípero chino, sabina de jardín, sabina de China o ciprés rastrero (Juniperus chinensis L. = Juniperus sinensis)
  • Enebro común o enebro real (Juniperus comunis L.)
  • Enebro escamoso (Juniperus squamata)
  • Enebro llorón (Juniperus recurva Buchanan-Hamilton ex D. Don)
  • Enebro marino, enebro marítimo o enebro de fruto grande (Juniperus oxycedrus L subsp. macrocarpa Ball = Juniperus macrocarpa Sm.)
  • Enebro de las Montañas Rocosas (Juniperus scopulorum Sargent)

  • Enebro rastrero, enebro achaparrado o sabina morisca (Juniperus comunis subsp. nana Syme = Juniperus nana Willd. = Juniperus comunis subsp. alpina (Suter) Celak. = Juniperus sibirica Burgsd.)
  • Enebro de Siria (Juniperus drupacea Labill)
  • Junípero de California (Juniperus californica)
  • Juniperus procumbens.
  • Sabina, sabina rastrera, sabina real, sabina chaparra, sabina ratiza, sabina terrera (Juniperus sabina L.)
  • Sabina albar, sabina albarra, sabina blanca, enebro, trabina o cedro de España (Juniperus thurifera L.)
  • Sabina americana (Juniperus occidentalis W.J. Hooker)
  • Sabina horizontal (Juniperus horizontalis Moench)
  • Sabina marina, sabina negral o sabina (Juniperus phoenicea subsp. turbinata (Guss.) Nyman = Juniperus turbinata Guss. = Juniperus oophora Kunze = Juniperus phoenicea subsp. lycia auct.)
  • Sabina negral, sabina suave, sabina roma, sabina negra o sabina pudia (Juniperus phoenicea L.)
  • etc.
En esta ocasión nos vamos a centrar en el enebro de la China, junípero chino, sabina de jardín, sabina de China o ciprés rastrero (Juniperus chinensis L. = Juniperus sinensis)

El Juniperus rigida es chinensis es un pequeño árbol o arbusto perenne muy parecido al enebro común (Juniperus comunis L.) y que se diferencia de él en las acículas, que no son espinosas ni en forma de aguja, sino en forma de escama.

Posee una corteza fibrosa y no tiene forma cónica. Florece en primavera y madura sus frutos al segundo o tercer año, lo que permite encontrar frutos de varios años en varias fases de maduración en un mismo árbol.

Su origen se encuentra en el Este asiático (Japón, China y Corea) y habitualmente no alcanza más de 2-4 metros aunque en condiciones muy favorables puede alcanzar hasta 10 metros de altura.

Exterior durante todo el año, a pleno sol, excepto durante el trasplante, que deberá situarse en un lugar muy bien iluminado pero sin sol directo.

Riego y Abono:
Los riegos deben ser a fondo cuando la superficie de la tierra comienza a secarse y evitando tanto el encharcamiento permanente de la tierra como dejarla totalmente seca. En cualquier caso, un exceso de riego puede matarlo.

Agradece la pulverización de la copa con agua durante la época calurosa (final de la primavera/verano).

 Abonar con frecuencia con un abono orgánico de calidad, especialmente durante la época de crecimiento vigoroso y otoño; y reducir el abono en las épocas en las que detiene su crecimiento (invierno y épocas de máximo calor). Nunca debemos abonar un árbol trasplantado, hay que esperar a que brote.

Transplante:
Cada 2 o 3 años, antes del comienzo del verano y cuando el árbol ya está en su crecimiento vegetativo.

Durante el trasplante conviene sacar bien cualquier parte de raíces podridas y eliminar bien toda la tierra vieja, así como evitar que se sequen las raíces en contacto con el aire.

Una buena mezcla de sustrato podría ser: 30% de arena gruesa o material equivalente (tierra volcánica, etc.), 60% de mantillo y 10% de turba.

Conviene proteger el árbol después del trasplante durante un par de meses, situándolo en un lugar muy bien iluminado pero evitando la exposición directa al sol.

Poda:
La época más adecuada para realizar la poda de ramas es en otoño, aunque se pueden cortar los brotes de crecimiento durante el verano para mantener controlado el vigor del árbol y modelar su figura de acuerdo al estilo elegido.

Durante el trasplante hay que podar las raíces, especialmente la raíz principal, pero sin cortar demasiadas raíces finas. También hay que aprovechar a podar las ramas no deseadas.

El pinzado es una técnica que se utiliza en esta especie para aumentar el espesor de su copa y modelar su estilo. La forma adecuada es eliminar, utilizando los dedos de las manos, aproximadamente 2/3 de los brotes nuevos cuando aún están tiernos.

El pinzado y la poda sólo se deben realizar si el árbol está sano. 

Alambrado:
La colocación de ramas mediante el alambrado puede realizarse durante cualquier época del año, excepto en primavera para no dañar las yemas de los nuevos brotes, aunque preferiblemente de otoño a invierno. Hay que llevar especial cuidado con las ramas gruesas en verano ya que al doblar la rama la corteza se separa del tronco sin que lo apreciemos y la rama muere.

Un árbol con aspecto de "madeja de alambre", por el exceso de éste, pierde todo el aspecto de vivo y no es un mejor ejemplar como bonsái. Por favor, alambra lo justo y sólo cuando otras técnicas de modelado no puedan utilizarse o no hayan conseguido los efectos deseados.

Enfermedades y parasitos mas comunes:
Muerte de las ramas: afecta generalmente a las  puntas de las ramas de un año de los ejemplares jóvenes. Éstas se vuelven amarillas o marrones y finalmente se mueren. No hay ningún método para combatir esta enfermedad, aunque es posible que el déficit de manganeso y magnesio favorezca su aparición. Lo único que podemos hacer es podar los brotes enfermos hasta la madera sana.

Cochinilla del enebro: insecto chupador de savia de forma plana y redondeada (hembras) o alargada y rectangular (machos).

Pulgón: como la cochinilla, es un insecto chupador de savia generalmente de color marrón o negro, de unos 3 mm de longitud y agrupado sobre los brotes tiernos y en colonias muy densas protegidas por hormigas que recogen el rocío meloso que secretan éstos.

Moho negro del enebro: se desarrolla sobre el rocío meloso de los pulgones y recubre con una capa de moho negro tanto las hojas como los tallos. Puede llegar a provocar el amarillamiento y muerte de la planta.

Polilla del enebro: orugas, de color marrón oscuro con franjas, que secan las hojas afectadas. Las zonas afectadas aparecen unidas por hilos de seda. En algunas ocasiones basta con podar las ramas afectadas por las crisálidas al final de la primavera o principio del verano, pero si no fuera suficiente, habría que aplicar algún producto específico (permetrín, metil-pirimifós, bifentrín o fenitrotión)

En cualquier caso, debemos recordar que si necesitamos emplear algún tratamiento fitosanitario, éste debe ser específico contra la plaga o enfermedad y constante en el tiempo hasta eliminarla completamente.

Reproducción:
Semillas: en cualquier época. Las semillas deben ser separadas de la pulpa de las bayas que las contienen e inmediatamente sembradas o estratificadas. Este sistema de reproducción es muy lento, ya que los frutos tardan de 2 a 3 años en madurar y las semillas pueden tardar en germinar de 2 a 5 años, período durante el cual debemos dejar que se enfríen en invierno y se calienten en verano, pero manteniendo siempre húmeda la tierra.

Esquejes: desde finales del verano hasta finales del invierno. Hay que elegir brotes sanos y jóvenes con la base aún verde. Si los enraizamos al final del invierno, hay que utilizar calor de fondo a unos 20ºC.

Curiosidades:
El nombre de junípero  proviene  del latín "juniperus"  que es el nombre que daban los romanos al enebro, aunque es posible leer en algunos libros que proviene del celta "jeneprus", que significa áspero, rudo y que podría relacionarse con sus hojas punzantes.

El alcohol obtenido de la fermentación de algunos granos (centeno, malta, maíz, etc.) con frutos de enebro, generalmente de Juniperus comunis, y plantas aromáticas son la base de la ginebra o gin, ya mencionada en la antigüedad por Plinio.

El enebro tiene un principio denominado juniperina que posee propiedades tónicas y aperitivas.

Su resina pulverizada servía para fabricar una goma denominada "barniz de escribir" con el que se frotaba el papel para que no se corriera la tinta al escribir con pluma.

Sus bayas también se han utilizado, y utilizan, para aderezar guisos y salsas, o como sustituto de la pimienta. Incluso, tostadas, se han utilizado como sustitutos del café.

Ficha obtenida de internet.